Как установить столешницу на кухне

Требования к сборке напольных шкафов

Столешница устанавливается, только когда совсем завершена сборка кухонного гарнитура, либо, как минимум, его нижнего яруса. Ножки каждой секции должны быть отрегулированы таким макаром, чтоб все верхние торцы корпусов создавали общую плоскость, испытанную двухметровым правилом и пузырьковым уровнем. После чего стены секций должны быть просверлены и стянуты более чем в 2-ух точках на 1 м2 плоскости соприкосновения.

Неважно какая столешница, а в особенности изделия томного класса из бетона либо камня, просит совершенно ровненькой и устойчивой поверхности. Убрать следует даже мельчайшие перепады, зачем полезно оклеить торцы боковин шифанеров виниловой уплотнительной лентой.

Варианты устройства кухонного фартука

Чтоб кухонная мебель и комната смотрелись как одно целое, обусловьтесь с типом фартука заблаговременно. Если в проекте общий фартук для кухни и рабочей зоны, другими словами плитка от пола до потолка либо кафельная панель, торец столешницы может нуждаться в обработке для очень плотного прилегания. Время от времени нужен маленький скос в связи с общим завалом стенки, время от времени плитка положена волнами. Подходящую форму срезу просто придать ленточной шлифмашиной при зернистости Р180, она гарантированно не оставит сколов.

Если же планируется выкладывать фартук только меж нижним и верхним ярусом, либо только над столешницей, последнюю безотступно рекомендуется закрепить на угловых креплениях. Крепление анкерными болтами даст возможность безобидного демонтажа, чтоб столешницу можно было просто поменять при порче. Для этого придется сделать в ЛДФ задней обшивки несколько отверстий для доступа к гайкам анкеров.

Незакрепленные столешницы с течением времени могут просесть, и под плиточным фартуком появляется трещинка. При установке столешницы не стоит рассчитывать, что плинтус скроет все недочеты монтажа, поэтому как крепится он к стенке и щель от проседания все равно появится. К тому же плинтус не делает никакой функции, он только прячет недочеты, потому чем он тоньше — тем лучше.

Примерка и подгонка

Неважно какая столешница выравнивается по фасаду. Обычно столешницу выпускают на 30–50 мм от короба либо на высоту ручек, чтоб защитить фасад от падающих со стола капель и предметов. Перемещать секции, чтоб выровнять их по краю столешницы, не всегда уместно, в особенности если они уже стянуты и отлично отрегулированы. Проще и резвее будет выполнить подрезку в 2 шага, на первом из которых производится косой срез, чтоб, когда столешница плотно прижата к фартуку, ее край был строго параллелен фасаду.

Подрезку столешниц из ДСП нормально делать ручными циркулярными пилами. Лучше наличие штатной направляющей рейки, которую, вобщем, просто поменять на правило, притянутое струбцинами. Электронным лобзиком тоже можно резать, но только при наличии достаточного опыта работы с инвентарем. Резку массива ДСП шириной в 40–60 мм при помощи лобзика выполнить довольно тяжело, даже при ведении по направляющей вероятен уход и наклон пилки, из-за чего теряются прямые углы на срезе. Лучше оставлять припуск на обработку и после обрезки доводить прямоугольный срез без сколов, используя ленточную шлифмашину.

На втором шаге производится подрезка по неровностям стенки, чтоб на всех участках прилегание было плотным и равномерным. Если плитка на фартуке положена довольно ровно, дело обходится шлифовкой тех мест, где стенка имеет холмы, хотя время от времени перепад составляет около 3–5 мм. Финишную подрезку либо шлифовку следует проводить только по разметке, линия наводится узким маркером, прижатым к фасаду строго перпендикулярно плоскости столешницы.

Сборка перед закреплением

Закрепление столешницы нужно для придания нижнему ярусу прочности и фиксации от смещения при вибрации. Для этого отлично подходят железные угловые крепления, которыми соединяются боковые стены короба и тыльная поверхность плиты.

Сначала производится крепление к полотну столешницы. Если в массиве столешницы ДСП — к нему уголок крепится саморезами 4,5 мм по за ранее просверленным отверстиям ~1,7 мм, длина шурупа на 10–12 мм меньше толщины столешницы. К каменным и композитным столешницам уголки крепятся по другому: участки плиты и грани уголков сначала кропотливо зачищаются и обезжириваются. Потом уголки приклеивают точно по месту установки на 3–4 маленькие точки высококачественного двухкомпонентного клея, сохраняющего пластичность после высыхания (Sika, Hilti). Крепления при посадке на место необходимо очень прижать, укреплять столешницу к корпусу можно через 24 часа.

Верно выполненное клеевое соединение держит даже лучше, чем саморезы, потому точек крепления будет нужно меньше — по 2 на каждую секцию в шахматном порядке. Не стоит отрешаться от способности сделать крепления к столешнице на фабрике производителя. Исключение составляют столешницы, на оборотной стороне которых закреплены железные шины, при установке «въезжающие» в пазы на торцах боковых стен. Такового способа крепления следует всячески избегать.

Столешницы с основой из ДСП нередко поставляются сборными, в главном это относится к постформингу. В таком случае нужно корректно выполнить стыкование частей, зачем употребляются железные соединительные профили, стяжки и пластичные герметики.

Фрезеровку и сверление под стяжки лучше сделать заблаговременно в мастерской. Тип стыковки выбирается зависимо от места врезки мойки, ее следует располагать на более просторной части. Если мойка размещена не в угловой зоне, допускается соединять плиты с подрезкой под равными углами, что рекомендуется при неверном развороте стенок. Более тщательно о врезке мойки в столешницу мы ведали для вас в статье «Установка кухонной мойки. Как врезать раковину в столешницу».

Столешницы с покрытием из акрила либо полиэфира соединяются без профиля. Перед стягиванием шов меж ними заполняется маленьким количеством клея, избытки которого выдавливаются при закручивании стяжек. Поверхность потом полируется и видимый стык исчезает. Для такового скрепления необходимо более 3 стяжек, после высыхания клея соединение дополнительно укрепляется затратной железной планкой с тыльной стороны.

Финальная сборка

Перед окончательным закреплением столешницы к корпусу нужно вырезать отверстия для мойки, варочной поверхности, розетки и иной техники. Все открытые срезы ДСП нужно обработать 0,2–0,5 мм слоем санитарного силикона, чтоб ограничить сердцевину от контакта с воздухом и тем исключить всякую усушку.

При закреплении столешницы, пока ассистент придавливает ее к корпусу своим весом, крепления крепятся к стенам 15 мм мебельными саморезами с подготовительным сверлением отверстий глубиной 8–10 мм.

После закрепления столешницы производится окончательная обработка: примыкания к стенкам промазываются санитарным силиконом и накрываются узким плинтусом, под выступ в 5–7 мм от края столешницы устанавливается каплесборник.

Цилиндр Standers ключ/ключ 30х30 хром, TT-CAB802

Цилиндр замка «ключ/ключ» Standers 60 TT-CAB802 — механизм с защитой от сверления против взлома входной двери. Сделан из алюминия, обладает высочайшей устойчивостью к коррозии. Позволяет открыть дверь снаружи, даже если ключ остался в цилиндровом механизме снутри. Имеет британский тип ключа, сделанный из никелированной стали. Количество ключей в комплекте — 5 шт. Дубликаты ключей делаются в специализированных сервисных центрах производителя замка по номеру начального ключа. Цилиндр употребляется для входных и межкомнатных дверей из дерева и металла. Размер — 30х30 мм. Цвет — «хром».

После установки цилиндра нужно проверить корректность работы механизма перед тем, как закрыть дверь. Для предотвращения заклинивания цилиндра в качестве смазки употребляется графит. Масло либо жиросодержащие средства воспрещаются.

Copyright © 2020 - 2024